Кулиса мкпп 124 мерседеса

Mercedes-Benz E-class Универсал-ьный › Бортжурнал › Выходные в/под машиной, замена частей КЕ-джетроника, кулиса ремонт

Итак, добрался до КЕ. Давно я последний раз туда лазал. Но в памяти восстановил достаточно быстро, почитав форум на котором я завсегдатай — www.oldmerin.net/board/index.php?act=idx.
Подготовка: Закуплен манометр (предназначен для измерения давления масла, что порадовало — штуцер подходит к родной резьбе дозатора)

, звездочка (Т25, 2 варианта: просто уголком и под головку на 10). Закуплено: фильтр и насос бош, так как мой сильно жужжал и я был уверен, что скорый ему конец (по опыту помню:) ). Кроме этого есть с другой машины вся система КЕ, подготовлена, раскручена. Подготовлены — отвертка большая простая, крестовая, маленькая простая, ключи на 7, 8, 12, 13, 17, 19, 22.
— Замена бензонасоса и фильтра ничего сложного нет…

Откручиваем и затыкаем все трубки или пережимаем струбциной — особенно подающий шланг из бензобака, с фильтра из трубки подачи к дозатору, вытечет порядка литра бензина и течь перестанет, с топливного аккумулятора трубку я болтик вставлял. Откручиваем провода гайка на 8 и на 7, запоминаем где какая клемма стояла. Снимаем всю «тройку» висит на 4 резинках. Теперь работать удобно, меняем то что нужно. Фильтр ставим в соответствии со стрелочкой (от насоса должна идти на выход из фильтра). Используем новые колечки медные — со старых возможна течь (я так свернул резьбу на фильтре пока затягивал). Ставим назад, прокачиваем систему раз 10 повернув ключ зажигания во 2 положение, через 5 сек повернуть в 0 и снова 2. Конечно, не забывая, сразу после 1 раза заглянуть под машину — не течет ли бензин?! Устраняем все течи.
— КЕ-джетроник 3.1, 102 двигатель, лямбда отрезана

Замер давления в верхней камере показал мне 5,6 бар. В нижней на моем дозаторе, к сожалению, замерить не удалось — там вкручен был болт от ремня безопасности на герметик, рисковал обратно не закрутить. Откручиваем и вытаскиваем из колодцев дозатора трубки на форсунки. Вытаскиваем реле бензонасоса (за аккумулятором), вставляем перемычку на контакты 87 — 30, бензонасос начинает качать. Смотрим в колодцы — топливо в 1 канале идет вверх медленно… Пока хожу вокруг машины поднимается еще в 2 каналах. Меняю дозатор на дозатор с другой машины. Становится все хорошо. Вынимаю форсунки (для чего нужна головка на 12), откручиваются держатели, а форсунки вынимаются от руки. Подкручиваю трубки запасные, с другой машины изогнув их как удобнее (свои именно по этой причине лучше не гнуть, обратно выгибать не просто). Подставляю мерные стаканы — бензин по камерам (без форсунок) 1-140, 2-150, 3-160, 4-150. Накручиваю форсунки — 1-70, 2-100, 3-130, 4-100. Форсунки меняю на запасные, после этого — 1-140, 2-150, 3-150, 4-140. Собираю всю систему назад с запасными форсами (разбег 10% для не новых вполне нормален). Машина поехала намного лучше. Но, полезу еще. Есть некоторые режимы в которых мне не нравится поведение, провал в начале разгона присутствует… Подсосы я карбклинером пытался найти, но что-то не ищутся пока что, но и времени уже не было.
Дополнение 10-08-14: Были заменены все шланги холостого хода и резинки на форсунках — косяки прошли.

— Кулиса МКПП.
Разболтанность кулисы как правило из-за втулок в ней (номер мерседес A1402670450, заменитель MEYLE 0140260019). Вот так они выглядят:

Ремонт достаточно прост. Залезаем под машину. Запоминаем расположение тяг (в каком положении они стоят, я делал в нейтральном положении рычага КПП, предварительно заблокировав колеса и поддомкратив машину). С помощью отвертки снимаем скрепки с тяг, внешнюю часть надо немного отогнуть отверткой, вставив ее в щель между 2 половинками скрепки, а дальше она рукой снимается. Со всех 3х тяг. Снимаем тяги с рычажков кулисы. Так это выглядит:

Идем в салон. Аккуратно отверткой подцепляем коврик внутри центральной консоли и вытаскиваем его. Крестовой отверткой отворачиваем болтик, рядом с деревяхой. Поднимаем деревяху немного вверх и на себя тянем. Снимаем ручку КПП, и деревяху.
Отцепляем (если родные мерседесовские — многоразовые) или перекусываем хомуты прикрепленные по бокам механизма КПП в специальные отверстия, которые держат кабели. Отодвигаем кабели и наблюдаем 4 болта на 10, в состоянии совсем новых, муха не сидела (не добраться ж — чехол мешает), выкручиваем их. Вытаскиваем механизм кулисы. Сбоку 2 болта на 10 откручиваем, достаем пружину. Снизу находится круглый вал, сам рычаг к нему закреплен шпонкой с фиксатором «защелкой» все нарисовано здесь под номером 1:

Читайте также:  Нижняя втулка амортизатора заднего лансер 9

Снимаем фиксатор, вытаскиваем шпонку, вынимаем рычаг с вала. Поднимаем рычаг вверх — вытаскиваем с 2 сторон пластмассовые втулки на рисунке №2 я отметил (у себя я их поменял — цена копейки), и вынимаем штифт (никак не закреплен).
Теперь необходимо выпрессовать старые обоймы от втулок, на рисунке отмечено №3 (как правило распадаются при вытаскивании штифта, остается только внешняя обойма), для этого я положил рычаг боком на деревяшку подходящую, взял головку на 12, и молотком выпрессовал внутрь сначала одну, затем другую. Ставим новые. Запрессовывать я подумал не варварски, а по научному: был найден длинный болт под ключ на 10 (резьба М6), пара шайб побольше с маленькой дыркой, ну и конечно гайка. Размещаем все строго параллельно поверхностям начинаем закручивать — идет криво. Тьфу ты… Откручиваем — еще один дубль с максимум контроля — снова так же начинают идти… Блин, а хотел по-научному… Снова на деревяшку и молотком аккуратно по кругу до захода на 1/3 с обеих сторон, а дальше ну что ж научной приспособе пропадать, которую изыскал из закромов?! Нееее… Не зря ж искал. Вкручиваю болтик начинаю затягивать, и понимаю что заходят обоймы-то, только вот начинает загибать проушины рычага внутрь… Эт нам ни к чему, не наденем потом на место… Снова ослабляю, вставляю в распор меж проушинами и до болта какой-то подошедший ключ (типа большого шестигранника, толи свечной какой, вообщем что подойдет). Закручиваю болт и радуюсь как зашли обоймы на место ровненько докуда надо. Обратная сборка не противоречит логике разборки в обратном порядке. Не забываем внутренности смазать или промыть и смазать. Там как правило месиво из алюминиевой пыли и смазки — вместо смазки. Результат — передачи включаются четко, ход рычага с 1 или 3 до 2 или 4 передачи сократился больше, чем вдвое, задняя перестала включаться почти на уровне «еще немного и рукой в магнитолу», стала включаться как и 1 с небольшим ходом рычага.
п.с. Кроме износа этих втулок, так же есть износ втулок на тягах, которые мы снимали, можно поменять и их, так же есть износ в самих рычагах и шпонке, которая их передвигает, в той части кулисы, которую мы не трогали, все это видно на картинке с устройством под номерами 62,65,68 рычаги, шпонка 44, а тяги 101,104,107 снабжены втулками 113, где тоже есть выработка, их можно заменить. Я это не трогал, мне достаточно того что я сделал — там выработка небольшая еще — она не дает у меня серьезного люфта, из-за чего я полез бы менять и туда.

Источник

Mercedes-Benz E-class M103 Browny › Бортжурнал › Устранение люфта селектора пятиступенчатой 5МКПП на Mercedes w124.

Долгое время я изучал как устранить люфт рычага мкпп на ручке Mercedes, и вот мое напряжение по этому поводу наконец то достигло апогея, я решился и сделал это – еще на один пункт приблизив свой любимый автомобиль к желаемому виду. Уж слишком назойливым стал этот люфт, на который я все чаще стал обращать внимание в надоедливых Московских пробках. Как будто ты что-то перемешиваешь мешалкой в ступе.
Начнем с того, что закупим все что необходимо для ремонта.

1. №26 на схеме. Номер A 201 267 06 50 или A 140 267 04 50 (я применял Meyle
014 026 0019 ) Втулка, которая и является причиной люфта – их 2 штуки. С ходом времени они разрушаются и появляется этот самый люфт рычага. Берите с запасом в 1 шт. по возможности, в ходе замены могут возникнуть проблемы и потребуется подмена этой детали.
2. №44 N006799 002302 верхняя Шайба предохранительная – это стопорная шайбочка, тоже 2 штуки – так же в ходе демонтажа выстрелив со звуком «пиу!», кануло в грязи гаражного пола – берите с запасом!
3. №41 A 201 267 00 50 Втулка кулисы – их 2 штучки, и они иногда кладутся в комплект к номеру 26 – у меня в 1 пакетике была втулочка, а в другом не было – тоже возьмите с запасом.
4. №74 A 004 994 45 41 нижняя основная шайба Предохранитель – то же стопорное колечко 2 шт., берем, с расчетом на «ПИУ! Вот сссс…»
5. №62 N912009 013200 Кольцо стопорное, пружинное 1 шт.
6. №200 А 210 992 00 10 Втулка резиновая на кулисах – их 3, и со временим они так же рассыхаются и могут быть причиной дополнительных люфтов.
7. A 124 993 26 01 Пружина – я тоже ее сменил.

Так же существует A 124 260 25 39 Ремкомплект рычага выбора передач, но чего то уж очень кучеряво стоит (((, так что поштучно дешевле.
Вся эта удивительная конструкция похожа на кубик рубика. Самое главное все делать не торопясь и внимательно. Руководствуемся пословицей — Глаза боятся, а руки делают.

Читайте также:  Плохо заводится после замены фильтров ман

Приступаем. Снимаем селектор: Поднимаем машину или лезем в яму под нее, скидываем кулисы предварительно пометив их – их всего 3 так что запомнить их расположение и места крепления не сложно, но лучше пометить. Кулисы переключения скинули.

Мне очень помог БЖ Виталия Energosila
и его пост про подобную процедуру, но на 4МКПП

Разбираем селектор, выкручивая винты и снимая стопорные кольца. Все чистим, промываем и смазываем графиткой или силиконовой смазкой.
Менять втулку №26 я стал при помощи гидравлического пресса, использую подходящую проставку – запрессовывается по аналогии подшипников. Самое главное в вилку подобрать внутреннюю проставку и чтоб не загнуть и делать все медленно, так что бы не погнуть или не сломать эту силуминовую вилку в которую запрессовывается втулка.

Проблема возникла в следующем – у меня закралась мысль, а почему бы не смазать нижнюю часть рычагов идущих к кулисам селектора – они тоже трутся в процессе переключения.

Вся эта конструкция вывалилась ко мне в руки – и самым сложным стало собрать ее обратно. Фиксируется она валом, на который нанизываются в определенном порядке 3 рычага переключения скоростей и распираются двумя противопоставленными шайбами мембранного подпружиненного типа (посмотрите на схеме первой фотографии №86 и вся цепочка, которую нужно удержать включительно с 3 мя рычагами в определенном положении и засунуть это все в обойму — жесть!) – вот они то распираются в обойме и держат эту конструкцию на оси основного вала селектора.

Всем добра и побед в ваших ремонтах и задумках!

так же полезная ссыль на дружественный Mercedes-Benz W202 Club с обсуждением схожей темы!

Mercedes-Benz E-class 1989, двигатель бензиновый 3.0 л., 182 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mercedes-Benz E-Class, 2021

Mercedes-Benz E-Class, 2021

Mercedes-Benz E-Class, 2021

Mercedes-Benz E-Class, 2020

Комментарии 39

как сейчас работает кулиса? передачи мягко включаються? кулиса не заедает. У меня ст. Первая туго включаеться и вторая, остальные нормально. Сам рычаг в свободном ходе туговат, пружинит вроде, но бывает и заедает когда первую включаю. Люфтов то таких вроде и нету. Заменой втулок будет всё гуд?

Вот спасибо, полезный отчет!

Здравствуйте, не подскажите где найти подшипники 0049816825, это мкпп 4-х ступка первичный и вторичный вал, может поделиться кто ссылочной))))

Такой вопрос.помогите новичку.как узнать какая коробка стоит на мерсе.я так понял они тоже бывают разные

Привет, берешь регистрируешься на сайте elcats.ru
там выбираешь mercedes вбиваешь свой вин код и сверху там информация

Други!механизм блокировки передач ерундит, тоесть шарики с хорошим люфтом, как найти и от чего подойдет или как можно реанимировать?

затрудняюсь ответить, у меня нет такого механизма

Здравствуйте мерсоводы. На сайте новичок. Помогите советом. А откуда вы взяли номера на отдельную деталь?
Я просто ищу эту шайбу 89, ребристая что ли. Она у меня разломанная. И где можно приобрести если кто брал?
Спасибо.

Регистрируйтесь на сайте elcats. ru, вбивание свой винкод, выбираете раздел трансмиссия и там в подразделах находите нужные детали и их номера. А дальше в автозапчасти с номером или а интернет. Zzap.ru в помощь!

Толкал заглушенную машину (w124) во дворе (2 метра всего, лень было идти за ключом в дом и заводить) и чтобы остановить воткнул 2-ую передачу. Машина остановилась. Потом не смог выключить передачу. По характеру движения кулисы будто и нейтраль, т.к. рычаг вроде ходит, но в тоже время и включена скорость. Пошёл за ключом, чтобы может сдвинуть с места. Завёл, а включена всё-таки вторая скорость и едет только вперёд. Выключить кулисой никак не получается. Поддомкратил. Скинул тяги. Кулиса со снятыми тягами так же не двигалась. Снял кулису. Купил быстренько втулки Meyle. Разобрал. Оказалось, что мои втулки лучше, чем купленные Meyle. Не стал менять, думаю, позже куплю оригинал. Всё промыл и смазал. Собрал (тоже намучился с этим бутербродом). Стала двигаться кулиса. Установил и накинул снизу тяги. Теперь чтобы сдвинуть рычаг влево для включения 1-ой, нужно приложить усилие. Будто какой-то упор образовался. Преодолел этот упор и включается отлично, что 1-ая, что вторая.
Пока не знаю, что делать. Думаю ещё, что может на тягах снизу подкрутить. Может я не угадал при сборке. Хотя та всё элементарно и делал уже когда-то на других Мерседесах.
У вас какие-то есть варианты? Написал в этой теме, т.к. в гугле находит вашу тему. Я встречал на форумах такой же случай, как мой, но решения не нашёл. Напомню, что всё случилось после включения второй на заглушенном авто. До этого я ездил больше 5 лет и всё было ок.

С первого что в голову приходит это купить на разборе весь узел и сменить его целиком, второе может проверить еще раз все ли части (там же шайбочек полно между бутербродом рычагов на месте и порядок сборки)на месте и порядок сборки

Читайте также:  Масляные амортизаторы для минска

Толкал заглушенную машину (w124) во дворе (2 метра всего, лень было идти за ключом в дом и заводить) и чтобы остановить воткнул 2-ую передачу. Машина остановилась. Потом не смог выключить передачу. По характеру движения кулисы будто и нейтраль, т.к. рычаг вроде ходит, но в тоже время и включена скорость. Пошёл за ключом, чтобы может сдвинуть с места. Завёл, а включена всё-таки вторая скорость и едет только вперёд. Выключить кулисой никак не получается. Поддомкратил. Скинул тяги. Кулиса со снятыми тягами так же не двигалась. Снял кулису. Купил быстренько втулки Meyle. Разобрал. Оказалось, что мои втулки лучше, чем купленные Meyle. Не стал менять, думаю, позже куплю оригинал. Всё промыл и смазал. Собрал (тоже намучился с этим бутербродом). Стала двигаться кулиса. Установил и накинул снизу тяги. Теперь чтобы сдвинуть рычаг влево для включения 1-ой, нужно приложить усилие. Будто какой-то упор образовался. Преодолел этот упор и включается отлично, что 1-ая, что вторая.
Пока не знаю, что делать. Думаю ещё, что может на тягах снизу подкрутить. Может я не угадал при сборке. Хотя та всё элементарно и делал уже когда-то на других Мерседесах.
У вас какие-то есть варианты? Написал в этой теме, т.к. в гугле находит вашу тему. Я встречал на форумах такой же случай, как мой, но решения не нашёл. Напомню, что всё случилось после включения второй на заглушенном авто. До этого я ездил больше 5 лет и всё было ок.

С коробкой всё нормально. После сборки всё включается и машина едет на любой скорости, но сам ход кулисы теперь с большим затруднением при движении влево для включения 1-ой скорости. Т.е. раньше можно было пальцем передвинуть влево и вперёд (пробег 270 тыс. и втулки ещё родные), а теперь для сдвига влево нужно приложить хорошее усилие.
Попробую снизу ещё подкрутить регулировочные наконечники на тягах, т.к. мне кажется, что вал 47 с 53-ем штифтом клинит при выходе из 95 в 113.
К тому же, погнуть ничего не мог, это же точно такой же случай, если авто глохнет на ходу. А здесь я толкал с минимальной скоростью и это же старый Мерседес всё-таки, где не всё из пластмассы ещё было.
Хорошо, сразу отпишу здесь после решения проблемы.

Вы правы, вероятней всего вал 47 подклинивает — где то не соосность. как бы не пришлось еще раз снимать селектор

Итак, отписываю результат.
Залез под днище и обратил внимание, что хотя кулиса вроде в нейтрали, но концы тяг, если смотреть вертикально вверх, находятся не соосно, а немного смещены друг относительно друга. Т.е. как я и предполагал, вал 47 штифтами 53 подклинивал, когда выходил из 95-ой и переходил в 113-ую тягу кулисы.
Скинул тяги снизу. И отдав контргайку 203 на тяге 185, подкрутил наконечник под номером 197. После такой регулировки появился свободный ход влево пальцем руки. Теперь можно пальцем сдвинуть влево и потом вперёд для включения первой.
Положительный результат есть, но ответа на вопрос, что же произошло, я так не получил в итоге этой работы, т.е.:
1. Непонятно, что произошло, когда я на катящемся авто воткнул 2-ую и потом не смог её выключить никак с помощью кулисы. При этом после банальной разборки/сборки всё стало включаться/выключаться без проблем.
2. Непонятно, почему после разборки, промывки и сборки, пришлось регулировать всего одну тягу, а две другие — нет. Там нет никаких подводным камней. Разве что 65-ый компонент закрутить чуть-чуть не так, как было до этого, но он на это не влияет.
Ещё раз спасибо за вашу тему и, думаю, мой комментарий кому-то тоже поможет.

спасибо вам, что дополнили! Сила интернета в действии — рад что пригодилась информация и проблема устранена!

ты случайно номер втулокм, которые на рычагах сидят не знаиш?
маленькие я нашол, а вот с теме что побольше беда.

на схеме какие номера, я чет не допонял о каких именно речь втулках? ( если еще актуально)

ты случайно номер втулокм, которые на рычагах сидят не знаиш?
маленькие я нашол, а вот с теме что побольше беда.

№200 А 210 992 00 10 Втулка резиновая на кулисах – их 3

Установил себе при разборке в алюминиевый рычаг не втулки с резиной, а фторопластовые втулки. Работает четко, но ощущения не те! С резиновыми переключение приятней! Небольшой люфт остался думаю нужно заменить резинки на тягах №200 А 210 992 00 10. Смазывать рычаги кулисы снаружи не рекомендую.

Источник

Оцените статью