Лада калина какие ремкомплекты есть для рулевой рейки

Zalg › Блог › Ремонт рулевой рейки калина

Стук в рулевой рейке. Расследование. Разборка и сборка б\у рейки.
Купив новую машину Ваз Калина, в 2013 году за 309 900 руб. комлект. НОРМА, был просто рад без памяти. Новая машина — ни чего не ломается, заводится в любое время в любой момент, от ТО до ТО.
Спустя примерно 20 000 км. пробега, начал раздаваться неприятный стук спереди автомобиля. С каждой последующей 1000 км. стук начал прогрессировать и ездить по гравийной дороге стало просто невыносимо (да и по хорошей дороге попадая в незначительные ямки, трещины в асфальте), да к тому же, при торможении, стучит ещё сильнее и появляется вибрация на рулевой колонке (сейчас 79 000 км., с 65 000 появился стук при торможении). Если тормозить со 100 км/ч, то стук такой, как-будто под капотом пулемет стреляет. Если взяться двумя руками за рулевые тяги и покачать вверх-вниз, то видно как болтается рейка и слышны стуки о металл.
Снимал рулевые карданы, проводил дефектовку (карданы в хорошем состоянии не болтаются), заменил тарельчатую пружину на SS-20 ( на старой было заметное «выпрямление»), но роли в устранении стука не сыграла. Так же подтянул рейку снизу (ну почти не заметно разницы, стук не ушёл, а вот руль начал закусывать и при шатании руля вправо-влево слышен стук в рейке, как-будто зажатый метал страгивается с места и происходит щелчок. Эти щелчки с рейки слышны как в салоне, так и снаружи). Надо ослабить чуть- чуть.
Прошерстив просторы интернета, нарвался на видео, где у одного умельца после замены рейки на новую и проехав на ней не более 10 000 км. опять появился стук. Он её доработал САМ, поняв, что ни замена рейки, ни замена рем. комплекта, не дает желаемый результат. Он произвёл доработку из подручных средств, а так можно поразмыслить и заменить его материал на полипропиленовую трубу например или ещё что-то. Видео называется «Ремонт рулевой рейки Ваз. Сделай Сам.» Я думаю это видео будет очень полезно владельцам Калин, десяток.
Ну а мне предстоит ремонт рейки. Не буду менять на новую рейку (смысла нет), попробую заменить только пластиковую втулку и подложить пластиковую трубу в несколько слоёв, в правую часть корпуса рейки, под вал рейки. Попробую сделать сам, посмотрим что из этого выйдет. Как буду делать выложу фото отчёт.
Мне кажется рейку такой сконструировали специально, для продажи запчастей и самих реек. В принципе не только рейку, но и всю машину ))). ИМХО

Читайте также:  Регулировка гбо замена фильтра

P.S. Кстати, на диагностике подвески, монтировкой двигали все возможные части ( опоры, рычаги, амортизаторы), диагноз подтвердился, — это рейка. ( самая дешевая стОит 4900 руб., сс20 стОит 10000 руб., замена(снять-поставить) в автосервисе 1500 руб. + переборка 2500 руб. +ремкомплект 1600руб. — это для справки.)

Купил на днях б/у рейку от калины с номером 111810. Разобрал всё, заменил рем. комплект, кстати ни на одной детале не было ржавчины, но и смазки почти не было. Труба куда входит рулевой вал отличается от девяточной и 2114,2115. На калине она имеет несколько ступеней (разные диаметры внутри), поэтому не получается вставить пластик на всю длину, как на девяточной рейке.

Доработка АВТОВАЗА: На «калиновской» рейке, пластиковая втулка установлена намного дальше в трубе (ближе к выходному краю трубы, где ставится пыльник), тем самым консоль вала ( вылет ) от втулки меньше, но перед втулкой в трубе имеется ступень меньшего диаметра (возможно об эту ступень и стучит вал — точно не знаю), и зазор вала и этой ступени не очень большой- порядка 2 мм. Поэтому положить пластик можно только после втулки, ближе к краю трубы. Ну или между валом и этой ступенью — в один слой. У меня не получилось вставить туда полипропиленовую трубу, диаметром 40 мм, при вставке вал закусывал на полипропилене и не проходил до пластиковой втулки.

Проблему стука при торможении я устранил заменой тормозных дисков (а точнее после замены левого диска стука уже не было) на новые. Так как диски у меня были проточены один раз, сняв их и измерив высоту, получилось 16 мм (при допускаемых 17,5 мм вроде), соответственно колодки имели зазор между диском и цилиндром и стучали.

Читайте также:  Опель мокка замена масла мкпп 6ст

Рейку всё-таки доработал, подложил вырезанную часть пластиковой трубки между валом и корпусом (трубой). Смазал литолом внутри. Не знаю, насколько эта доработка поможет. Пока не ставил перебранную. Как поставлю отпишу результат.

PS: Стук идет от опоры, куда тяги прикручиваются, видно на 2 и 8 фотке.

Источник

Лада Калина Универсал › Бортжурнал › Переборка рейки

Давеча, когда менял пробитую стойку, заодно, чтобы пять раз не лазить, заменил и рейку. Рейка была б/у, давно куплена и перебрана. Так же к ней был куплен комплект тяг от «НПО Белмаг» серии оригинал. А так же выточены и обработаны (в частности, покрыты цинком) специальные гайки, из шестигранника «17»

Так, как рейка была б/у, и на ней была тронута регулировочная гайка (поди криворуки офдиллера крутили), то рейку было принято решение перебирать для как минимум пересмазки.

Скинул пыльники. Со стороны втулки смазка есть, чистая

А вот со стороны упора песец, как грязи накидали и перемешали

Хотя смазка там одна и та же должна быть. Более нигде смазки не обнаружено. В принципе, она и не нужна более нигде.

Далее, отвернув гайку упора (которая прекрасно крутилась от руки, ибо двигали уже), и два болта крышки вала, доразобрал все до конца. В принципе устройство рейке простое до безобразия. Деталей мало =)

На самом упоре выработка небольшая

На втулке не понятно, она круглая. Сам рашпиль чистый и блестит

Кроме пары мест с небольшой коррозией. Но это на нерабочей части рашпиля

Вал рейки я не снимал за ненадобностью. Итого общий вид неполной разборки таков

Для ремонта был куплен ремкомплект непонятный

И смазка для рулевых реек BMW

Читайте также:  Какой цвет антифриза для opel

Старую смазку вымывал очистителем карбюратора, вымывал тщательно, выдув весь флакон. Втулку и упор заменил новыми из ремкомплекта. По материалу они такие же. По исполнению тоже. Так что смысла оставлять старое особо не было. После чего рейка была набита заново смазкой, которой ушел почти весь стограмовый тюбик

И рейка была собрана назад

Теперь возникла проблема регулировки сего чуда. Интернеты предлагают следующие варианты:

1. Как по книжке, надо спецприспособу, спецгруз, индикатор часового типа и т.д., короче ваще не наш вариант =)
2. Надо по колхозному завернуть до упора и отвернуть на три деления. Только есть одно но! Момент «до упора» у всех разный. У меня один, у товарища другой, у жены третий, у вас, дорогой читатель, четвертый. И все они разные. Кого брать за эталон этого упора, неясно. Посему опять не наш вариант.
3. Завернуть моментом 1,12–1,37 кгс.м, и отвенуть на два деления. От это уже ближе к правде, ибо есть цифры «до упора». Им и воспользовался.

Замена рейки проблем почти не вызвала, за исключением надевания карданчика. Пришлось разобрать карданчик и надевать частями. Сначала ту часть, которая на вал рейки, а потом ту часть, которая на оставшуюся часть карданчика усилителя.

P.S. Для снятия и установки рейки левую тягу (по ходу движения) лучше всего демонтировать, дабы она не мешала крутить рейку в подкапотном пространстве для её нормального извлечения через проём рулевой тяги.

Пока езжу, наслаждаюсь. Правда, руль тяжеловат, ибо не прихлопался ещё механизм. Как прихлопается, поеду на сход развал ещё раз, чтобы выставили руль прямо, ибо сейчас он повернут немножко влево, хотя сходразвал делали при прямом руле =(

Источник

Оцените статью
Добавить комментарий