Лада приора ремонтируем рулевую рейку

Лада Приора Седан Приора «цунами» › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки своими руками

Всем привет!
Есть такая болезнь у приор — стук рейки после определенного пробега. У меня она начала стучать на 100 тысячах. Подтягиванием гайки на механизме вопрос решался, но не надолго, да и ездить с тугим рулевым как-то не для меня. Менять саму рейку не очень хотелось, во-первых из-за стоимости, а во-вторых из-за некачественных запчастей-ведь может она отходит тысячу км., а может и 100 тысяч. Проштудировав интернет понял, что изношен подшипник вала, либо опорная втулка, которая изнашивается со временем. Склонялся больше ко второму варианту. Решение, казалось бы, очевидно — это просто ее заменить! Но такой вариант меня не устроил.
Все приходится доделывать за наших инженеров! Дело в том, что когда рейка находится в крайнем положении, либо по центру она опирается одим концом на более менее мощный механизм шестерни, а второй стороной на тонкую втулку, естественно еще и изношенную, в резуьтате и появляется стук. Вот этот «косяк» решил я исправить, довольно простым способом.
Имеем саму рейку с электроусилителем:

Далее берю вот такую пластиковую трубу:

Найти ее можно в любом хозяйственном магазине. Затем отрезаем от нее кусок:

Ну а дальше начинаю заталкивать ее между рейкой и корпусом рейки:

Затем отрезаем примерно такой же кусок:

И начинаю снова заталкивать его вторым слоем. Лезет очень тяжело, что как раз мне и нужно. В итоге получился вот такой «хот-дог»:

Ну а далее собираю все в обратном порядке, предварительно обильно забил все солидолом. Также проверил подшипник вала, он оказался без люфта, ну вот теперь все Ок!
Ну что еще добавить, кто-то скажет — колхоз, лучше поставить новую и не париться.
Да, согласен — колхоз!
Да, новая есть — есть новая (но где гарантии, что она не застучит)
Скажу одно, что после такой доработки я проехал уже пару тысяч километров — ни одного стука, тишина! Посмотрим сколько проходит!
Всем удачи!

Источник

Лада Приора Седан › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки

тяжело этим съемником работать, крутится тяжело и обычной головкой только по краю гайки цепляешь. да и вокруг оси крутится, приходилось отверткой придерживать. В итоге легкими ударами молотка по съемнику снизу удалось все снять, но слегка надорвал край пыльника (работать будет, оставил)
4. И тут понял что снять через верх не получится, снял колеса и начал вытаскивать рейку с усами в левое отверстие.(на будущее надо усы снимать отдельно, полегче будет). Вытащил рейку было уже 17.00. Вытаскивал так-приподнял рейку вверх, вывел вал из салона направил его вниз, повернул на 180 грудусав рейку валом вверх и вытащил( все это описанное в одном предложении заняло у меня час с лишним).
5.Рейка наконец то снята

в рейке стерся пыльник,

Ну и не подтягивалась она уже и начала брякать.
6. Срезал хомуты, снял пыльники внутри ржавчины нет, но смазки маловато

7. Добрался до шайбы пружинной

8. Снял регулировочную гайку и пружинку, положил все снятое вместе

И тут время уже 18:00 решено было собираться домой.

Утром примерно в 11:00 приехал (как смог пораньше) и продолжил разборку.

14. Засовывал в точности так же как и снимал. все закрутил.
15.Когда дошло время до установки карданчика в салоне, выяснилось что его не надеть на вал рейки, так как я уже закрепил рейку на месте пришлось откручивать крепления отводить рейку в моторный отсек и надевать на вал карданчик.

Читайте также:  Какой марки антифриз заливать в бмв

Далее опустил машину с кирпичей начал затягивать гайку регулировки до того момента пока руль при поворотах влево вправо не перестал издавать стуки.
И наконец то выехал в 15.00, прокатившись выяснил что стало собранней на кочках, но стук небольшой был, остановился подтянул еще немного помогло, но на больших резких кочках единичные стуки все еще есть грешу на карданчик тот что ближе к рейке, рукой ощущается люфт, но всетаки стало лучше чем было.
Завершающим этапом стало выставление руля в ровное положение. После этой процедуры начало что-то скрипеть при повороте вправо(звук трения резины об резину), возможно контактор сигнала или карданчик поскрипывает — будем дальше разбираться.
После замены передник опор с подшипниками будем разбираться со скрипом.

Источник

Лада Приора Хэтчбек › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки (замена ремкомплекта рейки). Гул при вращении руля

С самой покупки авто столкнулся с такой проблемой, как появления гула при кручении руля. На что я тока не грешил и на ЭУР, и на шаровые опоры, и на опоры стоек…Но потом понял, что этот звук идет именно от рейки. И вот спустя 7 месяцев с этой проблемой, я добрался до рейки, а то все руки не доходили, то одно, то другое…

Также купил ремкомплект для рейки (ремкомплект Калиновский), банку литола, тарельную пружину (SS20), пыльник рейки (можно было не брать, родной еще живой)

Снятие рулевой рейки особых сложностей не составляет. Заранее только сбрызните гайки крепления рулевой рейки к кузову, чтобы не оторват шпильки, которые очень слабые. Правда тупанул в одном месте, при разъединении рулевой рейки в шлицов соединении кардана рулевого, болт (под ключ на 13) тот, что стягивает шлицевое соединение нужно выкрутить ПОЛНОСТЬЮ, а не ослабить! Болт будет мешать давать выйти из шлицевого соединения.

Рейку я вытаскивал через левое колесо, одномы вытаскивать не очень удобно, а уж тем более затаскивать ее туда обратно) Рейка у меня калиновска, как я уже писал…

Сняв пыльник рейки был очень рад хот такому количеству смазки, благо ржа не поползла по валу рейки.

Рассматривая дальше рейку, увидел не малое количество пластмассовой стружки, от опорной втулки, разлетелась она по всей рейке…

Далее полез разбирать ведущий вал рейки, открутил болты под шестигранник и снял крышку и снова увидел это…смазка с водой и ржавчиной

Потом передомной встала задача, вытащить от туда вал, который в свою очередь сидит там на подшипнике. Не долго думая полез в салон и снял рулевой кардан и с помощью его выбил вал из корпуса рейки, но перед этим не забываем вывезти их зубья из зацепления, а то все попереломаете)

Источник

Лада Приора Хэтчбек «Приорка» › Бортжурнал › Как я рейку капиталил…

Готовился ещё год назад, т.к. стук при выезде на гравийку был очень заметный и мешающий. Минувшим летом был в Выборге и на скорости заехал на брусчатку… У меня чуть все пломбы не выскочили. Рулевое так грохотало, что всё стало ясно.

Встал вопрос о смазке. ФИОЛ-1 в рознице и на заказ практически не найти. На оил-клубе и тут проскочила информация о некой смазке «Renolit JP1619». Как позже выяснилось, она же продаётся в тубах по 100 грамм по партс-номерам BMW. И смазка это — FB-1 (83232208093).

Вполне доставаема в Екзисте или Автопитере. Забегая в перед, скажу так: смазки этой (100 грамм) только-только хватает на одну рейку. Но больше и не надо.
Основное закладываем в червячный редуктор, роликовый подшипник под крышкой, сам рашпиль, плотно набить в районе пластмассовой втулки. Остатками смазки обмазать вал.

Поехали. Поддомкратил машину с правой стороны, снял колесо и открутил гайку рулевого наконечника (шплинт вытащил). Создал трубой натяг на вырывание пальца наконечника, несколько ударов молотка по сошке стойки и наконечник выскочил. Так открутил болты хомута рейки на правой стороне. Открутились они хорошо, т.к. в августе 2017 менял их на новые и сажал на графику в связи с установкой УЩП от Автопродукта

Так же полез под рулевое и ослабил хомут кардана. Поставил метку маркером, но это было бессмысленно.

Читайте также:  Какой антифриз лучше g12 или g13

Нужно было ориентироваться по заводской установке пыльника на шлицевом валу рейки (на фото обвёл жёлтым это место). На пыльнике есть специальный носик. И если рейку не разбирали, т.е. она на данный момент собрана правильно, то этот клювик должен смотреть точно в углубление крышки. При этом рейка стоИт точно по середине, имеет одинаковое количество оборотов вправо и влево от данной точки и лыска шлицевого вала рейки смотри точно вправо (вид на педальный узел). И это очень важно, т.к. только при такой конечной сборке рейки, она нормально встанет на машину.

Потом перебрался на левую сторону. Тут гайки хомута рейки ещё не откручивались (8 лет), но регулярно проливались WD’шкой и обмазывались графиткой. Нормально открутились трещёткой на 1/4 с головкой на 13. Такая трещётка не позволит сорвать эти печально-известные шпильки. У меня всё обошлось.

Вытащил рейку, начал разбирать… Еле открутил родную регулировочную гайку — очень туго шла. Выбил поршень-упор рашпиля.Окрутил крышку со стороны шлицевого вала. Там опорный роликовый подшипник был почти без смазки и с признаками коррозии.

Основная смазка была только в червячном механизме. Вал рашпиля и втулка были практически без смазки.

Видна втулка и она сухая.

Вытащил втулку — сухая.

В рулевых тягах заменил сайленты.

Сверху новая втулка БРТ, внизу — снятая БУ.

Всё очень хорошо промыл уайт-спиритом, собрал и смазал смазкой FB-1. Ушла вся туба. Очень уставший, установил рейку в машину. Большой ошибкой было одновременно устанавливать рейку под капотом и одновременно насаживать её шлицевой вал а шлицы кардана ЭУРа.

Просто информация, которая позволит избежать значительного геморроя при самостоятельном (в одиночку) снятии-установки рейки.

Снимается рейка вместе рулевыми тягами и наконечниками без особых проблем. А вот установка обратно — это тот ещё геморрой. Основная проблема — правильно попасть в шлицы хомута промежуточного вала.

Не надо заниматься этой ерундой!

Речь про Приору с ЭУРом. В подкапотном просто сразу закрепляйте рейку на хомуты. Вал рейки в салон (подразумевается, что рейка собрана правильно — крепление рулевых тяг выставлено точно по середине и лыска шлицевого вала смотрит точно вправо), но даже не пытаемся его запихивать в хомут.

В салоне снимаем крышку предохранителей (это вообще элементарно). В районе ЭУРа откручиваем пластмассовую планку на четырёх саморезах, которая ещё удерживает гофру подторпедной проводки. Это тоже просто. Теперь нам становится доступен хомут крепления второго конца промежуточного вала (имеет лыски со всех четырёх сторон). Окручиваем гайку на 13 этого хомута (трещётка на 1/4) вынимаем болт и промежуточный вал выпадает нам в руки (при условии, что руль у нас зафиксирован штатной механической противоугонкой замка зажигания в положении «прямо»).

Вот теперь просто вставляем шлицевой хомут пром.вала на вал рейки (шлицы можно смазать графиткой и хомут чуть расширить мощной шлицевой отвёрткой) таким образом, чтобы болт нормально зашёл над лыской (+наживляем болт хомута), а второй конец вала (квадрат) чётко вложился в хомут карданчика ЭУРа и вставляем фигурный болт. Передвигая пром.вал по осИ, выставляем его так, чтобы он своей квадратной частью был по середине стягивающего болта (это я подсмотрел как с завода сделано). В этом положении затягиваем оба хомута.

Поверьте, это занимает около 10-15 мин неспешной работы. Для сравнения: я около двух часов не мог запихнуть рейку обратно, что бы она ещё и попала в шлицы в салоне. Обе руки до сих пор все в синяках.

В итоге, после всей финальной установки, руль у меня смотрел вот так (влево на 90 градусов) при прямолинейном положении колёс. Это произошло из-за того, что я не выставил «ноль» рейки.

А настраивать рейку при сборке нужно так.

Через день пришлось всё переделывать.

03.06.2019 всё переделал. Рейка была собрана с ошибкой ровно на один зуб рашпиля.

Отмерил ровно 235мм от края картера и поставил метку маркером. Вал рейки выставил лыской ровно вправо.

Источник

Ремонт рулевой рейки Приора

Вступление

В данной статье речь пойдет о проведении технического обслуживания рулевой рейки автомобиля Лада Приора с электрическим усилителем руля. На автомобилях с ЭУР устанавливается простая рейка без наличия в ней специальной жидкости. Ниже в статье будет подробно описан весь процесс ее ремонта, а так же возможные признаки неисправности.

Читайте также:  Амортизатор газовый для люка выхода на кровлю

О рейке

Рулевой механизм на автомобилях Лада, начиная с модели 2108, имеет в себе рулевую рейку. Она предназначена для перемещения рулевых тяг по горизонтальной плоскости, что способствует повороту колес автомобиля.

Конструкция реек, довольно простая и надежная за исключением одного маленького недочета – пластиковая втулка.

Эта втулка заводом изготовителем выполняется из некачественного пластика, что в скором времени приводит к люфту рашпиля в ней и появлению неприятного стука при движении по брусчатке.

Находится рейка между двигателем и салоном, перпендикулярно выпускному коллектору и крепиться двумя скобами к моторному щиту.

Конструкция

Конструкция рулевой рейки: 1 – пыльника вала, 2 — болты крепления крышки, 3 — тарельчатая шайба, 4 – сальник червячного вала, 5 – крышка червячного механизма, 6 – манжета уплотнительная, 7 – упорный подшипник, 8 – вал червяка с подшипником, 9 – рашпиль, 10 – левый пыльник, 11 –бинокль, 12 – скоба бинокля, 13 – заглушка гайки, 14 – упорная гайка подтяжки, 15 – упорная пружина, 16 – стопорная манжета, 17 — манжета упорного поршня, 18 — упорный поршень рашпиля, 19 – вкладыш поршня, 20 — болт рулевых тяг, 21 – стопор, 22 – пластина, 23 – пластиковый хомут, 24 – пыльник рулевой рейки, 25 – левый боковой пыльник, 26 – труба рулевой рейки.

Признаки люфта в рейки

Во время движения по мелким неровностям типа гравийной дороги отчетливо слышны удары и стуки в подвеске передающиеся на рулевое колесо. Данные признаки не всегда будут относиться к люфтам в рейке. Похожие удары в руль могут появиться из-за разбитых рулевых наконечников или разбитой крестовины рулевого механизма. Перед тем как приступить к ремонту рейки необходимо исключить из подозрения наконечники и крестовину рулевого управления.

Признаки:

Проверка наличия люфта

Проверка на люфт производиться путем покачивания поворотных рычагов вверх и вниз. Для этого под капотом находим рулевые тяги и дергаем каждый из них вверх и вниз, никаких люфтов и стуков быть не должно. Если таковые имеются, то следует проводить техническое обслуживание рейки.

Подтяжка

При обнаружении стуков в рулевой ее можно подтянуть, но подтяжка будет эффективна, только при наличии стуков от червячного механизма. Если же стук будет издаваться из-за разбитой пластиковой втулки, то подтяжка бесполезна.

Как известно по практике червячный механизм довольно надежен и очень редко является виновником стука. Чаще всего виновата втулка.

Определить виновника стука можно подергав рулевые тяги поочередно.

В первом случае подтяжка нецелесообразна. Так как гайка затяжки подтягивает только червячный механизм. Для устранения стука необходимо демонтировать рулевую рейку с автомобиля и подвергать ее ремонту.

Ремонтный комплект

В Приоре с ЭУР устанавливалась рейка от Калины имеющая каталожный номер 11183-3400010 20. Следовательно ремонтный комплект необходимо покупать именно от Калины.

Номер рулевой рейки

В ремкомплект входит большое количество деталей необходимых для проведения ремонта.

Цена новой рейки начинается от 5000 рублей и выше в зависимости от производителя, но новая не значит хорошая, а стоимость ремкоплекта варьируется от 500 до 1000 рублей, что в практически в 10 раз дешевле новой рейки.

Снятие и ремонт рулевой рейки

Работы по снятию необходимо проводить, обладая нужным инструментом. Таким как:

Процесс снятия рулевой

Процесс снятия завершен

Процесс разборки рейки

Рейка разобрана, переходим к процессу сборки с использованием новых деталей

Сборка

Выставление рулевой рейки по центру

При сборке рулевой необходимо соблюсти некоторое правило, которое в дальнейшем не приведет к перестановке руля на шлицах.

Внимание: прижимной поршень рейки не должен быть установлен при совмещении меток.

После того как метки будут выставлены продолжаем сборку

При установке обратите внимание, чтобы руль стоял по центру.

На гайке рейки левая резьба, но когда она установлена на автомобиль, подтяжку гайки необходимо производить против часовой стрелки. Так как гайка смотрит вверх.

Процесс ремонта рулевой рейки завершен.

Видео по ремонту рейки

Источник

Оцените статью
Добавить комментарий
Adblock
detector