Ланцер фильтр тонкой очистки замена

Mitsubishi Lancer › Бортжурнал › Замена топливного фильтра в Lancer X

На днях решил заняться сменой топливного фильтра уланчика, т.к. на одометре уже 91 000 км, а он никогда не менялся. Знаю, что по регламенту ТО нужно менять каждые 120 000 км, но мы не в Японии 🙂 Качество бензина оставляет желать лучшего.

Артикул оригинального фильтра Misubishi 1770A106. Стоимость его кусачая. Поэтому решил порыться в сети в поисках его аналога. Вот что нашел:

N1335069 фильтр топливный Lancer 08
770B244 Сетка-фильтр для бензонасоса

Почитав отзывы на форумах, убедился, что оно то самое. Цена очень приемлемая — 4500 тенге за фильтр (1000 рублей) и 2200 тенге (

550 рублей) за сетку-фильтр. Итого 6700 тенге.

Заказ шел недолго. Вот что пришло в итоге.

Погода стояла отличная, поэтому приступил сразу к его замене. Как многим известно, фильтр находится в бензобаке авто, доступ к которому можно получить сняв заднее сиденье.

Быстренько все прочистив получаем вот такой приятный глазу вид:

Аккуратненько отсоединяем проводку, шланг подачи топлива, стопорное кольцо, оно прикручено несколькими болтами (на 8). Достаем.

Вот как он выглядит.

Отмечу, что доставать нужно аккуратно, чтобы не погнуть измерительный прибор, в частности поплавок и его крепление.

Как в общем то я и ждал, внутри все было засрано до ужаса.

Как видно из фото, на сетке присутствует железная стружка, причем в достаточно большом количестве.

На дне также в немалом количестве есть стружка. А блестит то она как 🙂 Словно серебро 🙂

Разбираем конструкцию аккуратно, чтобы ничего не сломать. По началу я подумал, что бензонасос прямо вшит в основной фильтрующий элемент, но потом до меня дошло, что его просто нужно выдавить оттуда сверху (где идет соединение с проводкой).

Собираем все это дело в обратном порядке, не забыв заменить все резиновые прокладки (которые идут в наборе с новым фильтром). Стоит упомянуть, что какого-то внешнего различия между оригиналом и китайским аналогом я не нашел, может оно и есть внутри (кол-во слоев, качество этих слоев. хз)

Конструкция в сборе выглядит вот так:

Не забываем про резиновую прокладку верхней крышки (на фото ее нет, вспомнил о ней, когда засунул уже фильтр в бак :)))

Все готово. Аккуратно засовываем все обратно, закручиваем и соединяем 🙂 В моём случае машина завелась только с 3-го раза 🙂 Поэтому не пугайтесь, если она не заводится сразу =)

Кстати, ради удовлетворения собственного любопытства решил распилить старый. Вот его содержимое 🙂

Вот и все краткое руководство 🙂

Итог: в принципе, ощутимых изменений не почувствовал, динамика автомобиля осталась прежняя (хорошая). Но теперь я спокоен за то, что фильтрация будет лучше. Возможно, в ближайшее время стоит прочистить инжекторную систему, наверняка прирост будет, но оставим это на потом.

Источник

Mitsubishi Lancer «Скромный ЯКУДЗА» › Бортжурнал › Замена топливного фильтра на Mitsubishi Lancer 9 (ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ).

При выполнении всех ниже перечисленных работ я пользовался мануалом от «Третьего Рима». У кого нет книги или желания искать данную процедуру в интернете – представляю Вашему вниманию подробное описание процесса замены топливного фильтра.

У «Mitsubishi Lancer IX» топливный фильтр расположен внутри топливного бака. С одной стороны замена стала более трудоемким процессом, с другой стороны фильтр обеспечивает более высокую степень защиты и очистки. Замена фильтра тонкой очистки топлива регламентирована — через каждые 60 000 км пробега. Однако его состояние напрямую зависит от качества бензина — некоторые автовладельцы вынуждены менять фильтр намного раньше, а другие по 150 000 км. накатывают без замены. Рывки при движении автомобиля и падение мощности с большой вероятностью свидетельствуют о засорении фильтра.

На моём автомобиле на 60 000 км не было подобных проблем, поэтому с заменой топливного фильтра решено было повременить. Чтобы не сильно отступать от регламента, планировал заменить топливный фильтр на ТО 80 000. Но курс валюты и взлетевшие цены на запчасти снова внесли коррективы в планы — оригинальный фильтр стоит около 50$, а «достойные» аналоги в пределах 30$.

Недавно, абсолютно случайно, на форуме «Mitsubishi Lancer Club» увидел объявление о продаже нового топливного фильтра «NIPPARTS» за очень вменяемые деньги. Вот так спонтанно и было принято решение о покупке и замене топливного фильтра в баке.

Дополнительно к фильтру тонкой очистки был приобретён фильтр грубой очистки — это простая сеточка, через которую происходит первоначальный забор топлива. Т.к. оригинал «Mitsubishi» стоит около 11$, была куплена оригинальная сеточка от «Toyota», кот. стоит около 5$.

ВАЖНО! В системе питания инжекторного двигателя высокое давление. Запрещается ослаблять соединения трубопроводов во время работы двигателя или сразу после его остановки. Для проведения работ необходимо предварительно снизить давление в системе питания. Или подождать – через 2-3 часа после остановки двигателя давление в системе снизится практически до нуля.

1.Необходимо включить нейтральную передачу и поставить автомобиль «на ручник». Снимаем подушку заднего сиденья: слева и справа есть две защелки, необходимо поддёрнуть сиденье вверх, преодолевая сопротивление защелок. Убираем шумоизоляцию и видим крышку лючка бензобака.

Читайте также:  Передний амортизатор рено логан в казани

2. Откручиваем с помощью крестовой отвертки 4 винта и снимаем крышку. Видим топливный насос, а также пыль и грязь. Необходимо всё вычистить и протереть, чтобы мусор не попал в топливный бак.

3.Теперь нужно отключить питание топливного насоса и снизить давление в системе подачи топлива (если машину заглушили недавно, если стоит более 2-х часов – снижать давление не нужно). Для этого нажав на пластиковый фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от топливного насоса. Запускаем двигатель и даём ему поработать до полной выработки топлива из топливной рампы. После того, как двигатель заглохнет, необходимо включить стартер примерно на 3 секунды, чтобы выровнять давление в трубопроводе. Только после этого сжимаем пластиковые защелки фиксатора наконечника шланга (сливного трубопровода) и снимаем шланг со штуцера насоса.

4.Далее сжимаем отогнутые ушки хомута крепления шланга (подачи топлива) и хомут сдвигаем вниз по шлангу. После этого снимаем шланг со штуцера насоса. Желательно под рукой иметь тряпку, т.к. будет небольшое протекание бензина.

5.Затем нужно отвернуть 6 гаек крепления топливного насоса. Обязательно предварительно обработайте гайки и шпильки жидкостью «WD-40», т.к. со временем эксплуатации автомобиля гайки могут приржаветь намертво и выйти наружу вместе с оторванной шпилькой. После того, как открутили все 6 гаек – снимаем прижимное кольцо.

6.Аккуратно извлекаем из топливного бака топливный насос, сливая из него остатки бензина.

7.Вот в таком состоянии был топливный фильтр грубой очистки (сеточка). Даже не смотря на то, что автомобиль заправляется только на брендовых АЗС, мусора в сеточке было достаточно много. Некоторые владельцы ограничиваются только промывкой сеточки, но я рекомендую её заменить.

8.После снятия насоса можно визуально посмотреть на содержимое бензобака. Также следует обратить внимание на круглую резиновую уплотнительную прокладку, кот. находится под корпусом насоса – если она надорвана или сильно обжата её необходимо заменить (оригинальный номер прокладки MN106046).

9.Теперь приступаем с разборке топливного насоса или как его еще называют, топливного модуля. Отжав отвёрткой пластмассовые фиксаторы снимаем крышку электробензонасоса и пластиковую заглушку топливного фильтра. После этого сливаем остатки топлива из корпуса.

На данном этапе следует обратить внимание на 2 нюанса:
— пластиковая заглушка уплотнена маленьким резиновым колечком. Рекомендуется проверить его состояние, чтобы оно было не повреждено (актуально для тех фильтров-аналогов, на которых не стоит «с завода» новая пластиковая заглушка и нужно переставлять со «старого» фильтра).
— под пластиковой крышкой электробензонасоса находится резиновый упор. Также рекомендуется проверить его состояние и при необходимости заменить.

10.Поддеваем пластмассовый фиксатор и отсоединяем колодку жгута проводов от электробензонасоса. Больше ничего не мешает – извлекаем электробензонасос из модуля топливного насоса.

11.Следующее действие – снятие фильтра грубой очистки топлива (сеточки). Для этого необходимо поддеть фиксирующую шайбу тонкой отвёрткой или ножом (ножом у меня получилось это сделать практически сразу). Шайба будет сниматься туго, нужно быть к этому готовым и снимать не торопясь, чтобы не сломать её. Если она после снятия деформировалась, её можно легко выправить.

12.Теперь есть возможность сравнить сеточки. Видим, что «родная» сточка от «Mitsubishi» немного шире и короче, по сравнению с сеточкой от «Toyota». Но это не имеет принципиального значения.

13.Далее, вынимаем из корпуса провод «массы», нажав на фиксатор отсоединяем колодку и снимаем провода модуля топливного насоса с его корпуса.

14.Так выглядят детали топливного насоса. Сам фильтр тонкой очистки топлива (непосредственно фильтрирующий элемент) расположен внутри корпуса модуля топливного насоса (на фото показан стрелкой), его можно заменить только вместе с корпусом. Что мы и сделаем.

15.Достаём из коробки новый топливный фильтр. При сравнении с оригиналом можно увидеть, что есть незначительное отличие в углах поворота штуцеров. На это вообще не стоит обращать внимание. Я бы хотел обратить внимание на три пластиковые направляющие для прижимного кольца (выделены на фото). Их расположение не совпадает с пазами на металлическом прижимном кольце. Странно, что столько людей уже ставили такие фильтры и НИКТО не описал данный момент! Возможно потому, что это мелочь, но я решил описать и этот нюанс.
Данные пластиковые направляющие необходимо просто аккуратно срезать. Дело в том, что фильтр при установке очень надёжно фиксируется металлическим кольцом (прижимается к прокладке и затягивается гайками), что его просто нереально прокрутить или даже сдвинуть с места.

16.Сеточка довольно плотно (туго) садится на насос — так и должно быть. Ничего дорабатывать (точить или рассверливать) не нужно. При необходимости можно слегка постучать по корпусу сеточки и пошатывая нажимать, пока не «сядет» на место. Затем фиксируем шайбой. Если вдруг шайбу поломаете или потеряете, её можно заказать по оригинальному номеру «Toyota» 23229-16010.

17.Собираем и устанавливаем топливный насос в порядке, обратном разборке и снятию.

После установки топливного насоса не спешите прикручивать крышку лючка. Запустите двигатель и проверьте герметичность подсоединения к насосу топливных шлангов.

Вот так просто и легко можно заменить топливный фильтр своими руками, не тратя деньги на услуги СТО. В завершении данного процесса проветриваем салон, вешаем новый освежитель воздуха и наслаждаемся.

Читайте также:  Почему скрипит пружина амортизатора

Источник

Mitsubishi Lancer 2.0 MT bezTurbo › Logbook › Замена топливного фильтра: подробный фотоотчет

Доброго времени суток, уважаемые подписчики и не очень (не очень подписчики!=))

Очередной раз выражаю нотку возмущения записям «поменял фильтр!», в которых ни одного «мяу» в пользу подробностей не сказано. По сути всем всё равно, с каким фильтром вы(я) катаетесь, хоть с мешком древесного угля в бензобаке=)))) А вот инструкции с подробностями — это всегда лайк, побольше бы информативных записей!

Поэтому продолжаю пополнять БЖ подробными фотоотчетами, потому что по себе знаю, как это бывает полезно, когда лезешь в какие-нибудь «дебри», но при этом имеешь под рукой пошаговую инструкцию)

Очередными «дебрями» для меня оказалась замена топливного фильтра. Уж очень руки чесались проделать данную операцию самостоятельно, что, собственно, я и сделал. Итак, перейдем от «многобукаф» к «ещебольшебукаф», инструкция StepByStep:

Первое, что нужно сделать — это смириться с запахом бензина и одеть рабочую одежду))))) Поехали.

Покупаем набор для замены, а именно:

1) Фильтр грубой очистки от Mazda: CY01-13-ZE1
2) Фильтр тонкой очистки Nipparts: N1335069

Копим энергию «Чи», нервы, ждём морозов и…Приступаем к замене.
Для того, чтобы топливо из шланга магистрали не хлынуло куда ни попадя, откручиваем пробку горловины бензобака и слышим «пшшшшик» — мы на верном пути)) Для фен-шуя открутите плюсовую клемму от аккумулятора (от греха подальше). По секрету: я этого не делал, люблю по-горячее=)))

Открываем заднюю пассажирскую дверь, видим большой диван задних пассажиров. Его нужно просто отдернуть наверх. Для этого пальцами пошарьте в районе стыка, в местах (указал на картинке) почувствуете их фиксаторы. В районе каждого из двух фиксаторов, поочередно, хватаем пальцами двух рук и дергаем на себя «вверх», не боимся сломать.Лучше пальцами цепляться за уплотнения, а не саму ткань (почувствуете этот шов, когда будете фиксаторы нащупывать).

Полдела сделано)) Нижнюю часть сидения аккуратно вытягиваем в сторону передних сидений, немного приподнимая передний край (т.к. там крючок есть, нужно движением «освободить от крючка» приподнять вверх и потянуть в сторону носа авто, ничего сложного).

Видим перед собой крышку, закрывающую отсек корпуса фильтра с насосом.Ее аккуратно поддеваем плоской отверткой (ножом, чем угодно), смелее, она на герметике. Я справился пальцами рук, начав отдирать со стороны маленького кронштейна с проводом. Отлепив эту крышку, отсоедините этот самый черненький кронштейн, чтою крышка на нем не болталась. Протрите крышку снизу, т.к. она нам еще пригодится: ею мы закроем этот отсек, когда вытащим корпус фильтра с насосом: мало ли, какая чертовщина туда на ПМЖ залетит=)))

Перед нами открылся невообразимый и увлекательный вид грязнючей верхней части корпуса с проводами питания и топливным шлангом.

Берем пылесос, тряпку, воду… Делаем чистоту, короче. Прям на совесть так делаем. Если честно, это одна из основных причин, почему я не доверяю эту работу сервису. Так качественно, как сам для себя, вам не сделает эту работу никто)) А оставшаяся грязь/пыль — лишние ингредиенты в топливном баке. Поэтому моем там на совесть!))

Всё помыли, теперь отсоединяем фиксатор провода. Там защелка, её очень хорошо видно, просто пальцем прижимаем и тянем.

На этом этапе можно взбрызнуть WD-40 все гайки крепления крышки, чтоб они отмокали, пока будем заниматься другими грязными делами=)

После этого нужно отсоединить топливную трубку. Там чуть интереснее, но тоже не сложно. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО, не всякий случай, я подготовился: по настоятельной рекомендации друга Васи (MurZiK) я обложил место действия тряпками и газетами, чтоб ничего не облить бензином от остаточного давления с топливной трассы. Вырезал маленькую бутылочку, чтоб слить этот самый «лишний» бензин.

Так вот, отсоединяем трубку: там зеленый фиксатор, его нужно с двух сторон поддеть отверткой (ножом, чем-нибудь плоским). Поддевать нужно те защёлки (с каждой стороны), что ДЛИННЕЕ, причём обе сразу (я ножом поддел одну, зафиксировал, далее пальцем поддел вторую и равномерно поднял вверх). Вытаскиваем трубку. И «О, чудо!»: то ли сброс давления с открытием крышки горловины помог, то ли то, что авто стояла несколько часов до замены — из этой трубочки не вылилось ни единой капли, что весьма приятно. Но подстраховаться было не лишним — всё лучше, чем воняющий бензином салон))

Берём ключик с головкой на 8 и откручиваем все эти гаечки. Складываем отдельно и не теряем: они еще пригодятся, когда решим всё собрать обратно))

Снимаем металлическую накладку, что прижимает с помощью гаек корпус фильтра с насосом. Он, кстати, немного приподнимется, как открутите гайки: это нормально, т.к. одна направляющая самой крышки фильтра имеет пружину, с помощью которой это безобразие и происходит.

Теперь можно поднять фильтр. Не забудьте засунуть немного вглубь провод с фишкой, который мы отсоединили в самом начале: иначе, при вытаскивании фильтра, мы можем повредить этот провод, перетирая его об острые края металла.

На данном этапе советую подсветить фонариком (зажигалки, свечи, керосиновые лампы лучше не использовать)))) и аккуратно покачать фильтр в разные стороны, подсвечивая в бак для того, чтоб понять, какие там есть выступы, куда направлен держатель поплавка. Что ж, для лентяев)): на фото выше изображено направление держателя поплавка. Вытаскиваем аккуратно, а втом районе, где будет держатель, нагинаем фильтр «от себя», чтоб не повредить этот самый держатель, то есть тащим «Буквой Г». Сделано!

Читайте также:  Люфт рулевой рейки чери тиго

И воооооот тут должна быть традиционная для ДРАЙВа фотка мол в баке оказалось весьма чисто! Но я пошел дальше=))))) Дабы показать кристальную чистоту бака, креативим)))):

Всё, фотосет автора закончен, берем крышку данного отсека, которую мы протерли ранее, накрываем, чтоб никакое чудовище туда не забралось…

Далее начинается незамысловатое ЛЕГО для детей старше 18-ти))

Отсоединяем фишки с проводами: на каждой по фиксатору, всё стандартно, нужно просто надавить и аккуратно потянуть.

Отсоединяем маленькую трубочку, она фиксируется в трёх местах, но отщёлкнуть нужно только в двух, третье просто поднимается. На фото изобразил.

После этого нужно снять стопорную шайбу на направляющей, которая с пружинкой.

Если у вас нет съёмника (у меня не было), это не беда: прижмите крышку, чтоб шайба на штыре немного опустилась (так удобнее снимать), далее поверните её пальцем, чтоб отверстие смотрело «на вас»:

Теперь пальцем держим за один край, второй край отгибаем плоской отверткой. Она и слезет. Слишком не усердствуйте, потому что отлетит к чертовой бабушке так, что по всему гаражу искать будете))) Но, даже если так, то в наборах (что с сеткой от мазды, что с фильтром) шло по одной запасной такой шайбочке))

Вытаскиваем корпус фильтра из основного корпуса, видим немного грязи, а также черную сетку. Не сказал бы, что за 133 тысячи она у меня уж очень убита, но тем не менее.

Остатки бензина с насоса вылейте как раз в этот корпус с грязью: этим бензином и промоете этот корпус.

Снимаем сетку грубой очистки, там по периметру 5 защелок, плотные, но ничего сложного.

Как видно на фото, родные резинки в отличном состоянии. Они мне даже больше понравились, чем те, что идут с новым фильтром (родные «пухлее»). Но тем не менее, берем и меняем их. Почему? Да потому что мы будем вставлять это дело в корпус производителя Nipparts, и я свято верю в то, что и резинки он делал в точности под зазоры своих посадочных отверстий. Короче, не выпендриваемся, меняем. Старые на всякий случай оставляем про запас: они в идеальном состоянии.

Далее отсоединяем фишку от бензонасоса. Точнее, сначала высвобождаем провод из фиксатора, далее уже приступаем к фишке. Аккуратно, отверткой. Тянем фишку на себя.

После этого нажимаем пальцем на насос, ловим его с другой стороны)))))

Обратите внимание, что насос может вылезти без уплотнительной резинки, как это произошло у меня.В наборе по замене эта резинка будет, сразу её одеваем!

Всё, финиш! Вставляем насос в новый корпус (обязательно убедитесь, что вставили до конца).

Теперь можно одевать сеточку грубой очистки, а также выполнять сборку в обратном порядке.

Когда будете одевать топливную трубочку уже на собранный корпус (сверху, где зелёный фиксатор, о котором шла речь в самом начале), снимите этот зеленый фиксатор полностью, а то иначе трубочка не залезет на своё посадочное отверстие.

Собственно, всё, обо всех нюансах рассказал, вопросов остаться не должно. Так что «Ctrl+P» и го в гараж, топливник менять!=))

Источник

Mitsubishi Lancer DIMMUMOTORSPORT › Бортжурнал › Замена топливного фильтра тонкой и грубой очистки

Сегодня, несмотря на метель, сделал то, что собирался сделать еще с момента покупки Мицубы — заменил фильтр тонкой и грубой очистки.
Фильтра тонкой очистки брал неоригинал, как и многие владельцы Лансеров, взял

Фильтр грубой очистки, вообще даже не от Мицубы, а от Тойоты.

Почему именно эти?! Да потому что народ ставит и никто не жалуется — цена в разы адекватнее против оригинала, а у фильтра от Toyota еще и площадь всасываемой поверхности на порядок больше.
Что касаемо установки заняла минут 30-40, большую часть из которых отворачивал 6 шт гаек, что крепят бензонасос.

Итак сам процесс замены:

1. Снимаем клемму с АКБ
2. Снимаем заднее сидение — снимается легко просто потянув его вверх, крепиться на двух защелках.
3. Крестообразной отвёрткой отвинчиваем 4 шурупа, что крепят лючок бензонасоса и снимаем его.
4. Далее заливаем 6 гаек жидкостью WD- 40 и протираем все от грязи и пыли.
5. Затем отсоединяем штекер питания бензонасоса, нажав на штекер с двух сторон
6. Далее снимаем шланг обратки, просто разжав железный хомут и потянув его
7. Снимаем шланг с бензонасоса, нажав на две защелки на крепеже и потянув шланг. Вытираем тряпкой вытекший бензин
8. Пробуем отвернуть гайки. 4 из них удобней отворачивать головкой на 8, а 2 только лишь ключем на 8, с применением нашего русского отборного мата и пожелания долгих лет жизни японским конструкторам (Хотя о чем это я?! на ТАЗах точно такой же гемор с отворачиванием 2 гаек). Если гайки не пошли сразу — замочите их WDкой на сутки, иначе есть вероятность сорвать шпильки. У меня все отвернулись с первого раза.
9. Снимаем прижимное железное кольцо и вытаскиваем весь бензонасос в сборе
10. Я дальше занес его домой и не спеша разобрал. Снял снизу пластмассу на защелках, отключил провода от бензонасоса, вытащил все резинки а их будет 2 штуки так что внимательнее.

Источник

Оцените статью
Добавить комментарий