Подтекает антифриз из прокладки головки блока

Toyota Ipsum LX-Mode › Бортжурнал › Течь антифриза из-под головки блока цилиндров

Всем доброго времени суток!

Решил рассказать о проблеме, с которой столкнулся несколько лет назад, а именно — течью антифриза из-под головки блока цилиндров. Проблема это весьма не приятная, но решаемая. Сразу отмечу, что лучше ее решение доверить проверенным мастерам. Моим двигателем занимался Dimasfen (forums.drom.ru/member.php?u=157424). В плане ремонта двигателей Toyota в целом и 2AZ-FE (включая капитальный ремонт) в частности у него огромный опыт и заслуженная репутация. Так что если хотите, чтобы двигатель сделали хорошо, то доверьте это специалисту. Это не реклама, а констатация факта. Одно дело масло поменять самому, а другое — фактически полностью разобрать двигатель, произвести ремонт и собрать все обратно, при этом чтобы и болтика «лишнего» не осталось. Зачастую подобные операции автовладельцы пытаются сделать самостоятельно или отдают машины на СТО, на которых с этой проблемой и не сталкивались. А потом в сети появляются отзывы типа «Да все это чушь! 2AZ не ремонтопригоден! Только замена на контракт! А все остальное — развод на деньги».

Сегодня развею один из мифов об «одноразовости» двигателя 2AZ. Фото не мои — публикую с разрешения автора ))))

У двигателей серии 2AZ 2001-2006 годов выпуска имеется существенный заводской недостаток, который описан вот здесь:

Вкратце суть такая — в блоке цилиндров вытягивало резьбу, в результате чего из-под ГБЦ начиналась утечка антифриза и попадание его в масло. При этом не обязательно «кипятить» двигатель. Это просто может произойти. У меня это произошло зимой, в 30-градусный мороз. По бортовому компьютеру заметил, что температура охлаждающей жидкости чуть выше обычной. Причем разница всего градуса на 3-4. При остановке обнаружил пустой расширительный бачок. Подлил антифриза и малым ходом на базу. Когда доехал до дома из моторного отсека начал парить антифриз, его же капли обнаружились и под машиной. Сажусь в машину, еду к Dimasfen`у, у которого как раз с этой же проблемой стоял мой близнец — точно такой же Ipsum (прям цвет в цвет).

Суть ремонта заключается в следующем. Головка блока цилиндров снимается и в обязательной порядке шлифуется. В блоке цилиндров устанавливаются футорки (ввертыши) длиной 50мм.

Головка блока цилиндров прикручивается на место новыми болтами. Двигатель собирается.

На некоторых СТО можно столкнутся с таким решением — устанавливаются шпильки от Волги. Сразу скажу, это решение подходит только в том случае, если вы хотите по-быстрее продать машину. Долго после такого «ремонта» двигатель не проходит.

Есть еще одна причина, по которая может привести к внезапному исчезновению антифриза, это тройники водопровода системы отопления, которые находятся под корпусом воздушного фильтра.

Изначально они пластиковые и со временем могут просто рассыпаться. Можно заказать новые, но опять же они будут пластиковые. А можно обойтись вот такими металлическими

Вот в принципе и все, что я сегодня хотел рассказать. Всем удачи на дорогах! И чтобы ваши машины не ремонтировались, а только обслуживались ))))

Источник

Подозревать ли прокладку, если тосол течет между головкой и блоком?

«Обнаружил, что уменьшается уровень тосола. Заметил, что в верхней части мотора между блоком и головкой есть влага. Под машиной после остановки появляется лужа. Подозреваю прокладку между блоком и головкой. Может ли такое быть, если в картер тосол не просачивается, двигатель работает нормально?»

Поскольку речь, по всей видимости, должна идти не о прогорании прокладки головки блока цилиндров, а о потере герметичности в стыке блока и головки, то мы на роль главного подозреваемого определили бы все-таки не прокладку, а антифриз – охлаждающую жидкость, или, как она названа в присланном вопросе, тосол.

Читайте также:  Регулировка рулевой рейки byd

У любой технической жидкости имеется срок службы. Есть он и у антифризов. Все антифризы обладают коррозийной активностью, поэтому срок службы охлаждающих жидкостей определяется в основном долговечностью присадок, сдерживающих негативное влияние, которое оказывается охлаждающей жидкостью на металлы, резину, пластик, материал прокладок.

Именно выработка присадок через определенное время и обуславливает необходимость периодической замены антифриза. Согласно заверениям производителей охлаждающих жидкостей, силикатные антифризы должны заменяться не реже, чем через три года, карбоксилатные – после пяти лет эксплуатации.

Если жидкость долго не менялась, не исключено, что присадки свое давно отработали, после чего коррозия «прогрызла» насквозь головку или блок цилиндров в том месте, где между блоком и головкой появилась течь. Если бы сквозное коррозийное повреждение образовалось в другом месте, тосол мог появиться в масляном поддоне двигателя.

Однако не будем исключать также другие нюансы, хотя с наибольшей степенью вероятности они вызывают не наружные течи, а прогорание прокладок ГБЦ. Главное условие герметичности стыка между головкой и блоком не только для антифриза, но и для моторного масла и выхлопных газов, из-за чего, кстати, этот стык по-научному называется газовым, – плоскостность привалочных поверхностей головки и блока и равномерное распределение усилий сжатия от крепежных болтов или шпилек по всей площади контакта в стыке.

При термических перегрузках, возникающих при перегреве, головку может «повести». Если нарушилась геометрия ее привалочной плоскости, прокладка перестает надежно уплотнять газовый стык.

Вторая распространенная причина потери герметичности газового стыка – нарушение правил сборки. Если по какому-то поводу с двигателя снималась головка, то обратная сборка и затяжка крепежа осуществляется в определенном порядке и в несколько приемов с использованием динамометрического ключа и соблюдением величины момента затяжки. Правила сборки обычно указываются в инструкции по ремонту конкретного двигателя. При их отсутствии затяжку крепежа ведут от середины головки к краям по схеме крест-накрест.

Нередко в инструкциях можно увидеть указание, что поскольку прокладка ГБЦ податлива, то после определенного пробега крепеж головки необходимо подтянуть. Податливостью обладают и крепежные болты, поэтому производители ограничивают число их повторного использования. Учитывая, что для устранения течи головку придется демонтировать, сказанное необходимо иметь в виду, если ремонт решено будет провести самостоятельно.

Источник

Утечка антифриза: каковы основные причины, и как диагностировать проблему

Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.

Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.

Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:

Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.

Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:

Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.

Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.

Читайте также:  Киа соул как поменять антифриз

Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.

Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.

Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.

Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.

Стоит заметить: иногда причиной «закипания» автомобиля является проблема с крышкой расширительного бачка. В ней есть специальный клапан, призванный компенсировать колебания давления в системе – и если он неисправен, работа системы охлаждения нарушается. Поэтому если машина «кипит», решение проблемы стоит начать с проверки и замены крышки расширительного бачка.

Другая потенциальная причина перегрева – отказ термостата. Если его клапан «залипает» в закрытом положении, то жидкость не циркулирует через радиатор и не охлаждается. Поэтому если температура охлаждающей выросла до критической, пощупайте подводящий и отводящий патрубки радиатора – если они холодные, проблема именно в термостате.

Источник

Течь антифриза из под ГБЦ. «Простая» проблема или мини-капиталка ДВС?

Опции темы
Отображение

Добрый день, мои друзья и одноклубники-хондоводы!
Решил написать довольно длинный пост, поделиться своими опытом, приобретенными знаниями и мыслями.

Начало.
Через неделю приходит прокладка ГБЦ, за день до этого приобретаем динамометрический ключ, печатаем нужные страницы из инструкции и загоняем авто в гараж (теплый, не очень просторный, без ямы) и начинаем разбор ДВС. В принципе тут ничего сложного: снимаем воздушный ресивер, блок под воздушный фильтр, клапанную крышку, дроссельный узел, откручиваем голову и снимаем ее прям вместе со впуском. В принципе ничего сложного при наличии хорошего инструмента, прямых рук, удобного места, хорошего освещения.

Итог.
Течь антифриза, по словам мастера, была вызвана не режимом эксплуатации, а возрастом самого движка: метал регулярно испытывает нагрузки и это нормально. Мастер сказал что движки с открытой рубашкой охлаждения (напр. наша D-серия) значительно чаще подвержены искривлению блоков, нежели движки с закрытой рубашкой (напр. Тойотовские 3S), но и те иногда попадают на шлифовку. Отшлифовав блок и ГБЦ, заменив сальники, МСК, освободив маслосъемные кольца, притерев и отрегулировав клапана я получил практически новый двигатель. Его ресурса для беспроблемной эксплуатации (при должном обслуживании) хватит пусть и не на 10 лет, но на лет 7 точно! Возможно только к след. зиме заменю ремень ГРМ, ролик и помпу.

P.s. в какой-то теме один форумчанин сказал что за 5 часов сам поменял прокладку ГБЦ. кхм..ну..у нас на это ушло чуть больше времени! =))

Читайте также:  Мкпп хендай солярис картинки

Спасибо всем кто прочитал. Спасибо ребятам, который в соседней теме дали пару советов. Аппупенчиковое спасибо моему другу и нашему хонда-брату Жене, у которого и с которым все это делалось!

Надеюсь что этот пост, эта статья пригодится многим из нас!













Источник

Причины течи антифриза, как устранить

Для поддержания рабочей температуры мотора в автомобиле предусмотрена система охлаждения. Ее основой является низкозамерзающая эмульсия (антифриз). Эффективность эксплуатации системы зависит от ее непроницаемости. Нарушение герметичности соединений вызывает течь антифриза, и как следствие – перегрев двигателя и выход его из строя.

Устройство и принцип работы системы охлаждения

Работа ДВС сопровождается повышением температуры блока цилиндров, которая значительно превышает допустимые нормы. Для стабилизации теплового состояния мотора следует непрерывно отводить тепло от трущихся деталей. Это и является основной задачей системы охлаждения двигателя.

Для поддержания температурного баланса в подкапотном пространстве автомобиля присутствует следующий набор узлов и деталей:

Поломка любого из перечисленных компонентов может вызвать повышение температуры силового агрегата. Перегрев мотора происходит в случае засорения радиатора, образования накипи, ослабления натяжки приводного ремня водяного насоса, залегания клапана термостата и др.

Причины утечки антифриза

Охлаждающие жидкости на основе этиленгликолей обладают высокой подвижностью, и любое незначительное повреждение патрубков или уплотнителей приводит к протечке антифриза.

Серьезность таких поломок зависит от времени обнаружения дефектов, чем позже владелец заметит течь антифриза и снижение его объема в системе, тем масштабней будет ремонт автомобиля.

Факторы, провоцирующие вышеперечисленные дефекты:

Способы устранения течи антифриза

Как правило, поломки в системе охлаждения возникают во время движения автомобиля. Для своевременного обнаружения возникших дефектов следует внимательно следить за показанием приборов на панели управления. Хотя если течет антифриз не куда-нибудь, а в салон, это становится заметно довольно быстро.

При резком повышении температуры двигателя и загорании аварийной лампы датчика температуры необходимо прекратить движение.

Многие «знающие» автомобилисты в этом случае для сброса температуры мотора вскрывают крышку радиатора. Это сопровождается ожогами рук и лица, так как при снятии крышки пар под давлением вырывается из горловины радиатора и травмирует автовладельца.

Если все-таки нужно открыть радиатор, то перед этим на него укладывают плотную ветошь, а лишь затем снимают пробку.

Ремонт системы охлаждения в дороге может быть успешным только в том случае, если поломка, и, как следствие, утечка антифриза незначительна, а в ремкомплекте имеются необходимые детали и некоторый запас ОЖ.

В противном случае нужно обратиться на ближайшую станцию технического обслуживания и пригласить специалистов, которые проведут технический осмотр и определят серьезность поломки. В случае невозможности устранения дефекта на месте, доставят автомобиль в мастерскую.

Поломки, которые устраняются только посредством полной замены поврежденных деталей:

Временное устранение незначительных протечек в корпусе радиатора или в местах соединения резиновых трубопроводов можно выполнить с помощью специального герметика.

Типы ремонтных составов

Порошковые

Присадки, выпускаемые в виде порошка, самые дешевые и не всегда эффективные. Главным недостатком является то, что реагенты не выводятся из рубашки охлаждения путем простой смены антифриза. Для полного удаления частичек необходима тщательная промывка системы.

Жидкие растворы

Изготавливаются на основе полимеров с добавлением металлической пудры. В случае возникновения течи они обволакивают поврежденное место, и не дают охлаждающей жидкости просачиваться сквозь сформировавшуюся заплатку.

Полимерные гели

Это вязкие композиты, содержащие в своей структуре металлические частички. Благодаря удачно подобранному составу, с их помощью можно герметизировать трещины до 2 мм в диаметре.

Все ремонтные смеси вводятся в антифриз через горловину радиатора. При этом температура охлаждающей жидкости должна быть не выше 40°C. Затем запускают мотор, и дают ему поработать в течение 7–10 мин. После этого глушат двигатель и проводят визуальный осмотр.

При использовании присадок или гелей необходимо помнить, что они предназначены для герметизации мелких трещин размером 1–2 мм, а сам ремонт является временным средством устранения неисправностей.

Источник

Как сделать быстро и легко
Adblock
detector